Este pequeño manual se destina a todos los que no saben muy bien cómo iniciarse en la acuariofilia y todo lo que necesitan.

Comencemos con lo básico:

Acuario

El acuario debe ser el mayor que nos podamos comprar.

Un tamaño aceptable para iniciar este fantástico hobby ronda los 60 centímetros.

Un acuario de 60 cm no ocupa mucho espacio, no es muy pesado y fundamentalmente es más simple de mantener estable y con sus habitantes felices.

->Filtro

Los peces, como cualquier otro ser vivo tienen necesidad de un ambiente limpio y libre de polución o suciedad. En un acuario el responsable por mantener el agua en condiciones es el filtro, que debe tener una capacidad en litros/hora (litros por hora) de 2 a 5 el número de litros que el acuario lleva y normalmente es uno de los siguientes tipos:

-Interno: Es un filtro que se coloca en el interior del acuario. Son normalmente baratos, pero tienen una eficiencia de filtrado reducida y debe ser limpiado todas las semanas (una vez a la semana).

-Externo (tipo mochila/cascada): los filtros tipo mochila son filtros que se cuelgan del acuario con el cuerpo del filtro en el exterior. Son más eficientes que los internos y un poco más caros. Tienen el inconveniente de que no se adaptan a acuarios que necesitan estar tapados. La limpieza de los filtros de mochila se realiza cada 15 días o cada 3 semanas.

-Externo (balde): Los filtros externos de balde son los reyes de los filtros. Altamente eficientes, capaces de filtrar un acuario y mantener una colonia de bacterias en buenas condiciones. Son normalmente bastante caros, aumentando el precio con la capacidad de filtraje. Los intervalos de limpieza varían desde 1 a 3 meses, dependiendo de la cantidad y tipo de peces en el acuario.

->Termostato/Termocalentador

El termostato tiene como objetivo mantener la temperatura del agua agradable para los peces. Es necesario en acuarios de peces tropicales y a veces también en acuarios de agua fría pues siendo peces de agua fría, muchos no se sienten bien con temperaturas abajo de los 18 ºC. El termostato debe tener una potencia entre 0,5 y 1 W por cada litro de agua, depende esencialmente si la zona del acuario en donde se va a fijar es muy fría o no.

->Iluminación

La iluminación nos permite ver a nuestros peces, simular la variación entre el día y la noche y claro está, dar luz a las plantas acuáticas.

También aquí existen valores de referencia y la iluminación debe rondar los 0,5 a 1 W por litro de agua, dependiendo fundamentalmente de las plantas que vamos a tener.

->Sustrato

El sustrato es el fondo de nuestro acuario. Puede ser arena fina, arena gruesa, pueden ser sustratos especiales para plantas. Se deben evitar los sustratos coloridos con colores fuertes pues perturban a los peces y dan un ambiente muy artificial y lo contrario es que sea lo más natural posible.

Puede ser recogida de la naturaleza, debiendo ser lavada y hervida antes de colocarla en el acuario.

Teniendo todo el material básico es hora de meternos en el agua del acuario y pasar a tópicos más avanzados.

->Química del agua - Ciclo del Nitrógeno

Este es un factor muy importante que la mayoría de los novatos descuida. El ciclo del nitrógeno es el responsable para el mantenimiento de todas las condiciones de vida de nuestro acuario.

Lo fundamental del ciclo es convertir el amoníaco resultante de las heces de los peces en dos procesos de descomposición: en nitritos y posteriormente en nitratos.

->Química del agua - Tests

Se habló anteriormente de amonio, nitritos, nitratos. Estos valores son medidos con tests químicos. Existe una gran cantidad de tests en el mercado, algunos fundamentales.

Así tenemos como fundamentales/aconsejados:

(!)PH - Este test mide el nivel de acidez/alcalinidad. El pH determina el tipo de peces y también el grado de toxicidad del amoniaco, y por eso es fundamental.

(!)NH3/NH4 - Este test mide el amoniaco en el acuario. Es fundamental.

(!)NO2 - Test de nitritos. No es fundamental porque con el de amoniaco y el de nitratos podemos controlar bien el fin del ciclo del nitrógeno.

(!)NO3 - Test de nitratos. Fundamental. El nivel de nitratos nos ayuda a percibir fenómenos como el crecimiento de algas, etc.

Después tenemos otros tests que se utilizan en niveles más avanzados del hobby:

(!)KH - Mide la dureza carbonatada. Este permite saber si nuestra agua tiene una dureza carbonatada elevada. Aguas con mucha dureza carbonatada tienen pH elevado y se torna difícil poder bajarlo.

(!)GH - Mide la dureza del agua. Este test permite saber si nuestra agua es muy o poco mineralizada. Algunos peces prefieren aguas muy mineralizadas, otros prefieren aguas muy poco mineralizadas.

->PecesJ

Bueno, llegando aquí, después de tener todos los equipamientos, visto el ciclo y los tests, llega la hora de pensar en los pececitos.

Normalmente aquí muchos se equivocan comprando o colocando peces demás.

Una de las reglas para este hobby indica que debemos tener una relación de 1 cm de pez adulto por cada litro de agua.

Así un pez adulto de 5 cm precisa de 5 litros de agua, lo que significa que 10 peces de 5 cm "entran" en un acuario de 60 cm (tiene cerca de 52 a 54 litros).

Importante es que los peces a colocar sean compatibles y se adapten bien con el agua que tenemos, en cuanto a eso nada mejor que preguntar por aquí en el foroJ

Ya tenemos unas nociones básicas de la acuariofilia. Ahora a profundizarse y lanzarse en este maravilloso mundo.

Y ya saben, queremos ver fotos después...